En medio de una primavera que no llega más la excusa para escribir sobre blancos parece escurrirse como la añoranza por un día soleado. Sin embargo cuando los vinos en cuestión tienen mejores credenciales que el simple ejercicio de su frescura caemos en la cuenta de que en medio de cualquier eventualidad estacional podemos dedicarles sendas líneas.
De destacada posición en la oferta vitícola nacional, Trivento picó en punta a la hora de atreverse a reversionar nuestra tinta estrella no ya en una, sino en dos versiones de un blanco (nunca mejor dicho) rutilante: El Trivento White Malbec y el The Wine Gin del Gran Jardín. Sobre ambas tuvimos el gusto de catar y platicar con Maximiliano Ortíz, encargado de su realización.
«En el caso del White Malbec la primera cosecha fue del 2019 con la particularidad de que Trivento fue la primera bodega en elaborar un vino de estas características creando con ello una nueva categoría . El proceso se cuenta de una forma muy simple pero el hecho es que nos llevó muchos años llegar al producto que tenemos hoy y del que estamos totalmente orgullosos. En cuanto a su constitución las uvas que utilizamos son cien por ciento Malbec de Luján de Cuyo y Valle de Uco, las regiones de las que seguimos basándonos para nuestro Malbec Reserva tradicional pero haciendo una cosecha muy temprana. Empezamos a cosechar las uvas la última semana de enero, es decir cuando recién ha terminado el envero. Esto se hace así para tener un azúcar residual no muy alta y lo más importante es que al estar el envero recién terminado la materia colorante es muy inestable y por tanto más fácil de quitar. Lo que tratamos de hacer es evitar el contacto de las pieles con la pulpa para no extraer color y una vez cosechada la uva la trasladamos en forma casi inmediata a la bodega donde la prensamos de forma neumática con ese objetivo. Una vez que obtenemos ese mosto se realiza una fermentación alcohólica en vasijas de acero inoxidable y lo vamos a elaborar como si fuese un vino blanco a 15 grados y utilizando levaduras seleccionadas con el fin de potenciar o resaltar los aromas. El gran secreto de este vino es que, durante la fermentación alcohólica, se hace una microxigenación en forma controlada. Lo que buscamos con eso es oxidar la materia colorante residual lo que nos permite llegar a esas tonalidades cristalinas, casi plateadas que se ven en el producto final. Una vez que termina la fermentación alcohólica se corrigen anhídridos, porque queremos evitar la fermentación maloláctica, se trasiega y se clarifica. Es un vino que, dependiendo la cosecha va a estar en 10,5 o 10 grados de alcohol que es lo que buscamos y una acidez natural muy marcada.»
Desde el arranque destaca un tono ultra cristalino con reflejos metálicos. En nariz se nota fruta fresca pivotando entre manzanas y toques cítricos. La promesa de una acidez se presiente con notas de leechi pero con austeridad, sin nada de «tropicalismo». En boca, primera gran sorpresa, se sienten espárragos que hacen acordar a los Sauvignon Blanc del Norte de altura extrema. Y segunda sorpresa se siente una ligerísima aguja. Es un vino elegante, equilibrado y complejo que le permite un amplio abanico de acompañamientos culinarios.
«En el caso del White Gin – continúa el enólogo – se trata de un producto mucho más nuevo (de hecho su primera cosecha fue en 2025) tomando como base el White Malbec pero con algunos cambios. Primero: no es un cien por ciento Malbec. Tiene un porcentaje de Pinot Noir, que también se elaboró como blanco, para darle un poquito más de complejidad y estructura en boca y la otra característica que tiene es un proceso donde pasamos el vino por barricas muy viejas que contuvieron gin de un productor local. Son barricas propias con 4 o 5 usos que no aportan notas de madera. Allí maceramos el gin (que como es sabido no necesita paso por barrica) durante dos meses. Luego lo sacamos y ponemos nuestro vino. Lo importante es entender que ambas bebidas nunca entran en contacto directo, sólo hay intercambio de algún botánico residual en la madera de las barricas.»
Desde la bodega dejan en claro que este vino ha sido pensado como una suerte de puente entre la mesa y la barra. Incluso sugieren consumirlo con algún garnish tipo peladura de limón. Admito que esto, junto a la incorporación colateral de gin en la ecuación me despertó una especie de prejuicio. Sin embargo yendo a la experiencia directa resulta que no encuentro la presencia tan temida del enebro. De hecho parece que los botánicos han quedado muy por detrás y que lo que realmente se destaca es la construcción de un vino sutil pero gustoso haciendo gala de la elegancia con la que fue realizado. Posee una estructura suficiente para salir de la tabla de quesos hasta el lugar común of sorts de acompañar sushi pero su profunda frescura y acidez también le darían chance, a mi juicio, con otra bête noire de la gastronomía internacional: la cocina Hindú. En definitiva , un producto muy «defendible» más allá de la simple novedad o la rareza.
